Un Chianti Classico din vinăria Isole e Olena, Toscana. Stefano Scata / Getty Images
La sfârșitul anilor 1980, maestrul vinului Rosemary George a scris o carte excelentă intitulată Chianti și vinurile din Toscana, pe care o recomand cu drag tuturor celor interesați de vinurile italiene. Când am citit-o prima dată, m-a lovit un fapt: de fiecare dată când ea abordează o problemă spinoasă, de exemplu utilizarea așa-numitelor „struguri complementari” (struguri extra-toscani, cum ar fi Cabernet, Merlot sau orice altceva) pentru a da Chianti o aromă mai internațională, ea citează invariabil Paolo de Marchi din venerabila podgorie a lui Isole și Olena din Toscana.
În timp ce făceam cercetări pentru un itinerar în regiunea Chianti Classico, l-am cunoscut și am înțeles de ce. Paolo și soția sa, Marta, sunt doi dintre cei mai drăguți oameni pe care îi cunosc; foarte deschis și destul de dispus să își facă timp pentru a ajuta oamenii. Este considerat, de asemenea, unul dintre primii zece mici producători de vin din lume. Opiniile sale sunt atent gândite și au un mare sens. Și da, s-au schimbat oarecum de când a vorbit cu Rosemary pentru cartea ei.
La acea vreme, Paolo era încă intrigat de perspectiva de a folosi struguri extra-toscani pentru a adăuga polei și luciu în Chianti Classico, iar acest lucru necesită o scurtă paranteză. Deși regiunea dintre Florența și Siena a produs întotdeauna vinuri excelente, atunci când baronul Bettino Ricasoli a dezvoltat formula pentru Chianti Classico în anii 1850, el a folosit mai ales Sangiovese, mare strugure roșu al Toscana și unele Canaiolo Toscano (un alt strugure roșu, pentru a tempera Sangiovese).
Deși vinurile au fost excelente și au obținut medalii, acestea au necesitat îmbătrânirea, așa că a dezvoltat și un vin mai gata de băut, care a inclus Malvasia del Chianti, un strugure alb.
Din păcate, Comisia care a elaborat DOC pentru regiunea Chianti Classico a adoptat această din urmă formulă și i-a obligat pe producători să includă struguri albi în vinurile lor; o mare parte din vinul produs după reguli era sărac, imaginea Chianti suferea și mulți dintre producătorii mai buni au început să experimenteze cu amestecuri de Sangiovese și Cabernet sau alte soiuri de struguri străine - de exemplu, Antinori a dezvoltat Tignanello, un superb Sangiovese- Cabernet amestecat cu Vino da Tavola (vin de masă, cea mai mică categorie), deoarece nu se califică pentru statutul de DOC.
În curând, toată lumea a experimentat vinuri alternative de-a lungul acestor linii și mulți au adăugat, de asemenea, procente mai mici de Cabernet sau Merlot la Chianti Classico pentru a-i da o aromă mai internațională. Paolo a plantat o podgorie de Cabernet, „în parte pentru că pământul era bun pentru strugurii Cabernet și în parte pentru că toți ceilalți o făceau”. Inițial, se gândise să folosească Cabernetul pentru a îmbunătăți corpul și culoarea Chianti Classico, dar apoi a decis că Cabernetul va supraviețui Sangiovesei (are un punct; multe dintre Chiantis care au Cabernet în ele au un indiciu distinctiv. de underbrush în buchetele lor).
În cele din urmă, a decis că strugurele ideal pentru a-l complimenta pe Sangiovese este Syrah, nobilul strugure francez de pe Valea Ronului și a plantat câteva acri din el. Cu toate acestea, până în momentul în care podgoria a intrat în producție, el a avut gânduri a doua despre întreaga idee de a utiliza struguri complementari: „Trebuie să fie reconsiderate”, spune el. „Forța Toscana, ca cea a oricărei regiuni viticole, constă în tipicitatea vinurilor, caracteristicile unice care fac ca vinurile să fie incontestabil toscane.” Aceste caracteristici provin în principal din strugurii Sangiovese, iar el a ajuns acum la concluzia că toscani trebuie să lucreze cu clonele lor Sangiovese (o clonă este o varietate de struguri), selectând doar cele care produc cele mai bune struguri pentru a produce cele mai bune vinuri posibile.. În opinia sa, cheia producerii vinului de calitate este munca în podgorie; ceea ce se întâmplă în crama după recoltare este secundar. Strugurii sunt cei care contează.
Credința lui Paolo în importanța tipicității vinurilor nu este doar snobism; exportă în 26 de țări (în ultimul rând), a lucrat în California, a vizitat Australia în mod repetat și a degustat vinuri din întreaga lume.
Australia are resurse extraordinare, Chile are costuri de muncă foarte mici, la fel ca și Africa de Sud, iar Europa de Est este o cantitate necunoscută care se poate dovedi a fi un gigant adormit. După cum subliniază, aproape oricine poate dovedi un vin „internațional” cu o componentă semnificativă din Cabernet și alte struguri și poate face o treabă excelentă; producătorii toscani care urmează această cale în încercarea de a apela la gustul internațional s-ar putea găsi prețuri în afara pieței, deoarece costurile lor sunt mult mai mari decât cele ale concurenților care sunt capabili să folosească forță de muncă sau mecanizare ieftină. Dacă, în schimb, lucrează pentru a produce cele mai bune vinuri toscane posibile, vor produce ceva care este unic al lor și care va fi mereu căutat de cunoscători.
Poate vă întrebați, în acest moment, ce face Paolo cu strugurii din podgoriile sale Cabernet și Syrah. Faceți vinuri, pe care le etichetează Collezione De Marchi. Există Cabernet Collezione De Marchi, care a câștigat cele mai râvnite 3 goblete și scoruri Parker de la Gambero Rosso în anii 90, L’Eremo, un Syrah care s-a plasat pe locul patru într-o degustare oarbă în urmă cu câțiva ani, în spatele a trei mari vinuri din Valea Rodanului și Chardonnay Collezione De Marchi, un Chardonnay fermentat cu butoi de care Paolo încă nu este complet satisfăcut, „deși se îmbunătățește în fiecare an”.
Pe de altă parte, eticheta Isole e Olena este rezervată vinurilor tradiționale toscane pe care le-ați aștepta de la o proprietate din regiunea Chianti Classico. Există Chianti Classico, fabricat din aproximativ 80% Sangiovese, Canaiolo și (dacă anul o cere) până la 5% Syrah. Apoi, există Cepparello, „despre ce este vorba despre Isole e Olena”, un vin de masă extrem de rafinat 100% Sangiovese, care ar fi fost Chianti Classico Riserva de Paolo, dacă comisia DOC a permis Chianti Classico să fie făcută doar din Sangiovese. Acum că Chianti Classico poate fi făcut doar din Sangiovese, vom vedea ce decide Paolo. În sfârșit, se află Vinsanto, vinul tradițional toscan de întâmpinare și de convingere, care este obținut din struguri albi (Malvasia și Trebbiano), care sunt culese la începutul secerișului, lăsat să se ofileze în stafide, presat în ianuarie, apoi fermentat cu butoi și îmbătrânit timp de 4 ani înainte de îmbuteliere. Randamentele lui Paolo sunt ridicol de mici, iar Vinsanto este considerat unul dintre cele mai bune vinuri italiene de desert.
Vizitatorii sunt bineveniți la Isole e Olena, deși nu ar trebui să vă așteptați ca oamenii să oprească ceea ce fac la sosirea dvs., dacă nu ați sunat înainte pentru a face o programare; Prima dată când m-am dus, am găsit câțiva tipi care fixează o remorcă cu un sudor cu arc în curte („rocile de curățare bate dracul din mașini”) și am sfârșit prin a pleca spre noua podgorie (în total, moșia are ceva mai mult de 100 de acri de viță de vie) cu Piero Masi, administratorul proprietății, pentru a vedea cum decurg lucrurile. Pentru a ajunge la Isole e Olena, luați autostrada de la Florența la Siena și ieșiți la San Donato; treceți pe lângă San Donato, spre Castellina și virați la dreapta când veniți la indicatorul pentru Isole. Drumul, care este parțial acum asfaltat, este unul dintre motivele pentru care Paolo nu practică Agroturismul: „Am închiriat o cameră pentru o săptămână, odată”, mi-a spus el. "Tipul a avut un Bentley. S-a dat jos în timp ce urca spre casă și a plecat spre Florența a doua zi dimineață." Celălalt motiv? „Mi-ar lua timp din vinurile mele”.
